Transiberiano: un tren llamado aventura. Última parte

En el kilómeto 2120 comienza oficialmente Siberia, que en lengua tártara significa “tierra dormida”. Parece que los cedros y pinos no terminan nunca de pasar frente a las ventanillas. Cada 50 kilómetros las típicas casas rusas de madera rompen la monotonía y agricultores, colonos o niños saludan nuestro paso.

Trenes de carga con madera de la taiga rusa. Tyumen, Rusia © Marcelo Caballero

Entramos de lleno en la taiga rusa. Viajamos 400 kilómetros para conocer Tyumen, la ciudad más vieja de Siberia y capital del petróleo. Llevo muchos días sin escuchar castellano pero el milagro ocurre. ¿usted es argentino? Pregunta alguien desde la puerta del restaurant donde almuerzo. De inmediato me giro y una rubia muy atractiva se me acerca. “Lo oí y recordé Buenos Aires” dice la mujer.

Larisa tiene 35 años y su historia es la de muchas rusas que prueban suerte en el extranjero. Para poder trabajar se casó con un argentino mucho mayor que conoció por correo y después de un año se separó para regresar a su país. “ Viví en Mar del Plata y lo único que podía realizar era tareas domésticas porque el pasaporte ruso no brinda muchas garantías”.

Pronto, subo a otro tren que me lleva a Omsk que en tiempos soviéticos era la ciudad de los exiliados. En el tren conozco a una babushka, una abuela llamada Ludmila que no entiende nada de lo que le digo pero descubro que soy buen actor y nos entendemos por señas. Luego se me ocurre decir : Maradona y la mujer rie a carcajadas. Apenas piso en andén de Omsk, Ludmila me lleva a su casa y ratifico una vez más la hospitalidad del pueblo ruso.

La vedette de los  “Mercadonas” rusos

El vodka es la gran vedette rusa. En los supermercados de las grandes ciudades siberianas como Novosibirsk, hay más góndolas con esta fuerte bebida alcohólica que alimentos. Pero lo que más me llama la atención es la obsesiva sensación de estar vigilados. En cada super trabajan decenas de vigilantes de yogures, fiambres y vodkas que parecen salidos de la KGB.

Novosibirsk queda a unos 4.000 kilómetros de Moscú y denota una gran euforia capitalista. Por eso le dicen “la Chicago de Siberia”. Luego en un bus local me dirijo a Akamdegodorok reputado bunker de cerebros de la ex Unión Soviética.

 Taiga en Akamdegorodok, Rusia © Marcelo Caballero 

La villa es un enorme predio de verde taiga salpicado por numerosos departamentos universitarios. Allí conocí a Irina Caxahehko que me cuenta que aquellos intelectuales rusos fueron reemplazados después del colapzo de 1992 por una élite de expertos en informática y la villa se convirtió en la Silicon Taiga.

La Perla de Siberia

El tren es inagotable como fuente de amigos y de aventuras. Así, nos dirigimos a Krasnoyark, ubicada a unos 800 km. de Novosibirsk 

Krasnoyark, Rusia © Marcelo Caballero 

 Y compartirmos el trayecto con un grupo de divertidos jóvenes rusos que luego nos llevarán a visitar la impresionante central hidroeléctrica sobre el río Yanisei.

Con parte de esos amigos nos dirigimos luego a Irkutz, a 1.000 kilómetros, una ciudad considerada la más turística, cultural de Siberia.

Irkutz, Rusia © Marcelo Caballero 

 De hecho, mis nuevos amigos rusos son senderistas escaladores y junto a ellos nos vamos pronto a recorrer el Baykal, el lago de agua dulce más grande del planeta.

Lago Baykal, Rusia © Marcelo Caballero 

Después de tantos kilómetros recorridos, el tren se convierte en un viejo y entrañable amigo. Pero finalmente mi viaje por Rusia se quiebra en la ciudad de Ulán Udé a pasos del límite con Mongolia. 

Ulán Udé, Rusia © Marcelo Caballero  

En Ulan Udé se respira un aire más asiático y no tan ruso. Y es allí donde decido desviarme hacia el sur en vez de continuar hasta Vladivostock. Mi próximo expreso será el transmongolian, un desprendimiento del transiberiano que atraviesa el corazón del país del gran Genghis Khan.

 Pero esa será otra historia.

Hasta  el lunes!!